Der PRINCE WILLIAM SOUND - Alaskas widerspenstiges Paradies

Vielleicht noch eine kleine Story aus unserer Vorbereitungszeit auf diese Reise:

Wie gesagt, man saugt alles auf, was mit Bären in Alaska zu tun hat, so kam uns auch eine dieser reißerischen Dokus unter, die von Menschen handelt, die tagelang auf irgend welchen Bäumen ausharren müssen, während unten ein Grizzly wartet und von Stunde zu Stunde hungriger wird.
In diesem Zusammenhang tauchte auch der sogenannte "Hinchinbrook Island Bear" auf. Hinchinbrook Island ist eine große Insel im Prince William Sound und der Bär...naja, seht selbst: http://www.blackbearheaven.com/world-record-grizzly-bear.htm

Eine Woche später, selber Kanal, selbe Dokureihe, diesmal zum Thema Haie. Mit einem nicht zu überhörenden sarkastischen Unterton hörte ich meine Frau fragen: "Aber Haie gibts dort ja wohl nicht, oder???"

"Nein, nein- keine Angst, Haie gibts nur im warmen Wasser!" Selbstsicher verneinte ich.

Ein paar Minuten später riss uns das Wort "Prince William Sound" aus dem Halbschlaf. Es folgten spannende Minuten, in denen wir wie erstarrt auf den Fernseher glotzten und kaum glaubten was wir da sahen. Da wurde ein riesenhafter, potthässlicher Hai in ein Boot gehievt und der Kommentator plapperte irgendwas von Lachshai und eine von zwei Haiarten, die auch in kalten Gewässern vorkommen.

Hier mal ein link dazu: http://www.fishwhittier.com/shark.htm

Und so kam es dann, dass wir mit dem Bewußtsein in die Wildnis starteten: An Land warteten die Bären und auf dem Wasser die Haie.
So also fühlt es sich an, wenn man nicht mehr an der Spitze der Nahrungskette steht.

18.Juli 2012

Als die ersten zaghaften Sonnenstrahlen am Morgen den Talboden der Poe Bay erreichen, streicheln sie sanft ein einsames, etwas verloren wirkendes Zelt, dessen Bewohner schon bald, in stiller Vorfreude auf die Erlebnisse des neuen Tages, in eine Art emsige Geschäftigkeit verfallen.
Diese Geschäftigkeit gerät allerdings kurz ins Stocken, als wir sehen, was die Ebbe aus der vormals stattlichen Bucht gemacht hat. Breite, kiesige Strände, garniert mit lang gestreckten Muschelbänken und dem allgegenwärtigen, schmutzig gelb gefärbten Seetang, umgeben eine weit entfernte, winzig anmutende Wasserfläche, die zum jetzigen Zeitpunkt für uns unerreichbar scheint. Stattdessen thronen wir förmlich auf unserem kleinen Plateau, viele Meter über dem Wasser.
Wir saugen die wärmenden Sonnenstrahlen auf und genießen unser selbst gemischtes, überaus schmackhaftes Müslifrühstück.
Vom Passage Canal dröhnt bereits wieder Motorenlärm herüber, der Kampf um den Lachs geht in die nächste Runde.

Drei Stunden später sind wir abfahrtbereit. Unsere Sachen sind verstaut, das Camp wieder ein pures Stück Natur. Nichts deutet mehr auf unsere Anwesenheit hin.
Die Flut brachte uns das Meer zurück, sodass wir nun vorsichtig über die lose übereinander gestapelten Felsplatten balancieren, die unseren Strandabschnitt säumen. Mit einem kräftigen Paddelschlag kehren wir der Poe Bay den Rücken. Heute wollen wir den Passage Canal verlassen und in weniger frequentierte Gegenden des Prince William Sounds vordringen.

Jenseits des Passage Canal wartet die weite Wasserfläche des Port Wells

Doch damit nicht genug.
Zehn Minuten später sitzen wir starr vor Schreck in unserem Kajak. Ein weiß-blauer Katamaran schießt auf uns zu. Offensichtlich von bärenstarken Motoren voran getrieben, schiebt der Bug des Schiffes dunkle Wassermassen mit spielerischer Leichtigkeit zur Seite, während es am Heck eine meterhohe Fontäne aus weißer Gischt ausspeit. An Bord stehen dicht gedrängt die Passagiere und winken zu uns herüber. Für das anschließende Kribbeln in der Magengrube, das uns beim Abreiten der heranrollenden Wogen durchfährt, müsste man auf einem Jahrmarkt eine hübsches Sümmchen Geld bezahlen.
So lernen wir die “Klondike Express” kennen, das schnellste Schiff im Sound. Fortan werden wir uns täglich begegnen und dabei eine Art Hassliebe für einander entwickeln. Als Ausflugsschiff steuert die “Klondike Express” 26 Gletscher an einem einzigen Tag an, ein ehrgeiziges Programm, dass wenig Zeitverzögerungen zulässt.
Trotzdem muss sie in den nächsten Wochen nicht nur einmal ihren vorgegebenen Kurs korrigieren, nur weil ein kleines, rotes Faltboot ihren Weg kreuzt.
Uns sichert die regelmäßige Begegnung mit diesem Katamaran die tägliche Dosis Nervenkitzel.

Ankunft im einsamen Entry Cove State Marine Park

Am frühen Nachmittag erreichen wir “Entry Cove”, eine idyllisch anmutende Bucht, die sich an einer Stelle zu einem schmalen Durchgang verengt und dahinter eine versteckt liegende Lagune bildet. Im Eingangsbereich von “Entry Cove” befindet sich der gleichnamige State Marine Park, ein einfach angelegter Campground, ohne jeden Komfort.

Zimmer mit Aussicht: unser Schlafplatz in Entry Cove

Das Dinner des Tages: Nudeln aus Anchorage mit KNORR Sauce aus Deutschland

Tee kochen wir täglich auf einem kleinen Hobo-Kocher.

Wir finden eine abgedeckte Feuerstelle und einige begradigte Stellplätze für Zelte.
Frischwasser ist laut Karte aus einem kleinen Bach am hinteren Ende der Lagune verfügbar.
Obwohl wir nicht vorhaben hier zu nächtigen, verlieben wir uns sofort in diesen Platz und beschließen zu bleiben. Still wie ein friedlicher Waldsee glitzert das Wasser in der Nachmittagssonne. In der Ferne leuchten die Schneekappen der Chugach Mountains, dazwischen wälzt sich ein großer Gletscher kalt und unnahbar ins Tal.

Ein stattliches Felsentor markiert den Eingang von Entry Cove

Ein Containerschiff steuert Whittier an. Wir sind froh, nicht mehr auf dem Wasser zu sein.

Bei einem kurzen Strandspaziergang merken wir, dass unsere Trinkwasserquelle derzeit unerreichbar ist. Mit unbeherrschbarer Gewalt entzieht die Ebbe der Lagune ihr Wasser, das, einem rasanten Gebirgsbach gleich, durch den engen Verbindungskanal zum Meer hin strömt.
Ein so genannter “Skookumchuck” ist entstanden.
Skookumchucks bergen für Kajaker ein nicht unerhebliches Gefahrenpotenzial, lassen sich aber anhand einer detaillierten Karte recht gut identifizieren. Immer dort, wo ein großer Wasserkörper bei Ebbe oder Flut einen schmalen Durchgang passieren muss, bilden sich starke Strömungen, bis hin zu meterhohen stehenden Wellen. Im Prince William Sound gibt es eine stattliche Anzahl dieser heiklen Passagen, allem voran die “Ewan Lagoon” im zentralen Sound. Passt man hier nicht genau den richtigen Moment für die Einfahrt in diese Bucht ab, so sieht man sich plötzlich einem hohen, dreiteiligen Wasserfall gegenüber. Dann hilft nur noch warten, die nächste Flut kommt bestimmt!

Pittoreske Felseninseln sind typisch für den Prince William Sound.

Sicher durch die Nacht: unser Bärenhang

Wenn wir schon von der Frischwasserzufuhr abschnitten sind und folglich unser Koch- und Teewasser aus einem torfigen Tümpel schöpfen und anschließend mühsam durch einen Filter pressen müssen, so förderte unsere kleine Erkundungstour auch etwas positives zu Tage: eine stattliche Fichte, die sich weit überhängend in Richtung Meer neigt. Mittels zweier Umlenkrollen und einer Handvoll Karabiner bauen wir einen einfachen Flaschenzug. Mit dessen Hilfe befördern wir am späten Abend unsere gesamte wohlriechende Habe in luftige Höhen, was uns in der darauf folgenden Nacht ruhig und sorgenfrei schlafen lässt.