Also mit dem Hubschrauber, das habe ich auch schon gehört. In den zwei Tagen, in denen wir da waren, war aber weit und breit kein Hubschrauber zu sehen oder hören.
Man hat auch die Option, das Gepäck mit einem Pferd transportieren zu lassen, wobei, die armen Tiere. Die werden ganz schön geknechtet da.
Also, ich schleppe da lieber selbst 
Tag 11 – Ein magischer Ort
Heute müssen wir diesen magischen Ort leider schon wieder verlassen.
Zuvor verbringen wir aber noch einige Zeit an den Havasu Falls. So früh
am Morgen ist hier noch weit und breit kein Mensch zu sehen.
Ein Stück weiter oben warten die Navajo Falls auf uns
Erst gegen Mittag treten wir schließlich den Rückweg an. Der Trail
liegt anfangs noch lange im Schatten, die letzten Kilometer müssen wir
aber in der prallen Sonne bewältigen. Besonders der Aufstieg aus dem
Canyon ist am Nachmittag bei weit über 30 Grad brutal. Mit unseren
schweren Rucksäcken müssen wir immer wieder kurz pausieren.
Am Auto angekommen gibt es einen kleinen Snack. Wir fackeln aber
nicht lange und machen uns sofort auf den Weg zum Valley of Fire – vor
uns liegen immerhin sechs Stunden Autofahrt, zum Teil über die alte
Route 66. Zahlreiche Schilder an der Straße erinnern an die einst
glorreichen Zeiten dieser legendären Straße.
Im Valley of Fire kommen wir erst spät in der Nacht an. Wir schlagen
unser Zelt auf dem Atlatl Rock Campground, auf dem nur wenig los ist.
Hi,
also von Überfällen weiß ich nix. Wer sollte da auch wen überfallen? Also wie gesagt, keine Ahnung.
Der Trail ist ein Kinderspiel, nur Kondition braucht man. Ansonsten super zu laufen, keine Gefahr, außer man kommt in ne Flashflood.
Die Wasserfälle sind wohl wirklich nicht mehr so wie vor Jahren, die Terrassen scheinen noch immer recht mitgenommen zu sein, aber wie man auf den Bildern sieht, trotzdem eindrucksvoll.
Und man bucht sich den Zeltplatz am besten 12 Monate im Voraus, sonst hat man schlechte Karten. Die Gebühren halten sich echt in Grenzen, nicht teurer als n Hotelzimmer am Wochenende in Vegas.
Ich kann es zu 100% empfehlen, aber besser 2 Tage machen! Es gibt da auch Leute, die bleiben wohl mal ne Woche und chillen. Kann man auch machen, wenn man Entspannung will.
Wobei es bei uns Ende September nicht mehr sonderlich warm war.
Schon geht es weiter, alle anschnallen 
Tag 10 – Auf nach Havasupai
Die Sterne stehen noch am Himmel. Wir packen unsere Rucksäcke für
zwei Tage und brechen auf in den Havasu Canyon, einem Seitenarm des
Grand Canyon. Der recht breite Trail führt über Serpentinen schnell nach
unten. Wir sind heute die ersten, die sich auf den Weg in das
abgelegene Indianerreservat und die magischen Wasserfälle machen.
Derweil kommen schon die ersten Wanderer zurück – sie meiden die brutale
Mittagshitze.
Der Trail zieht sich Meile um Meile durch den Canyon, die Wände
werden immer höher. Nach knapp drei Stunden erreichen wir schließlich
das Dorf. Auf dem Weg begegnen wir immer wieder Pferdekolonnen, die
Verpflegung in das Dorf oder müde Touristen zurück zum Trailhead
bringen. Dabei ist der Trail nicht besonders anspruchsvoll – er verlangt
lediglich Kondition.
Als wir die Mooney Falls und den Campground erreichen, zeigt unser GPS eine Tagesstrecke von 20 Kilometern.
Diese Wanderung hat sich gelohnt! Wir sind überwältigt vom türkisen
Wasser, den gigantischen Wasserfällen und der Schönheit der Natur. Wir
schlagen unser Zelt direkt am Fluss auf und klettern zum Fuße der Mooney
Falls, zu erreichen über einen Klettersteig. Hier treffen wir auf
Matthew und Ray. Matthew ist Amerikaner mit deutschen Wurzeln, genauer
gesagt mit Wurzeln in Amberg in der Oberpfalz. Wie klein die Welt ist.
Wir kehren erst in der Nacht zu unserem Zelt – inzwischen sind wir umlagert von anderen Zelten.
Tag 9 – Eine lange Reise
Die Nacht war nicht wirklich erholsam. Der Campground in Flagstaff,
den wir gestern Nacht zufällig gefunden haben, liegt direkt neben dem
Highway und einer Eisenbahnlinie. Dafür gibt es das erste Mal seit
unserer Ankunft in Las Vegas eine warme Dusche – welch ein Luxus! Wir
genießen es.
Wir füllen unsere Depots und machen einen Abstecher zu zum Wupatki
National Monument nördlich von Flagstaff – schließlich haben wir heute
genug Zeit und keinen Druck. In der Ruine lebten im 12. Jahrhundert um
die 100 Indianer vom Stamm der Anasazi. Im direkten Umfeld lebten einst
mehrere tausend Menschen.
Nach einer vierstündigen Autofahrt durch mehrere Vegetationszonen
erreichen wir am Abend den Trailhead zu den Havasupai Falls (GPS: N 36
09.586, W 112 42.561). Der Parkplatz ist fast bis auf den letzten
Stellplatz belegt. Wir genießen noch den Sonnenuntergang und legen uns
für ein paar Stunden aufs Ohr – morgen wird wieder ein anstrengender
Tag.
Hey Guys, schön dass wir hier so eine lustige Truppe sind, freut mich 
Ein Bild von der Wave möchte ich noch nachreichen:
Tag 8 – Die Sintflut in der Wave
Der Blick in den Himmel verheißt nichts Gutes. Dunkle Wolken, wohin
das Auge reicht, ab und zu ein Regenschauer. Sollte unsere Wanderung zur
Wave ins Wasser fallen? Um die Permits hatte ich mich seit Jahren
vergeblich bemüht – und jetzt soll uns das Wetter ein Strich durch die
Rechnung machen? Wir überlegen nicht lange und brechen auf. Am
Parktplatz zur Wave-Area herrscht schon so etwas wie Hochbetrieb. Die
ersten Wanderer sind schon aufgebrochen. Ein paar Ranger kontrollieren
noch unsere Permits und machen uns Mut: „Das Wetter ist ziemlich
verrückt, wir haben da draußen immer ein Auge auf euch“. Es kann also
gar nichts schiefgehen.
Den ersten Kilometern des Trails folgen wir problemlos, irgendwann
verwischen sich aber alle Spuren in dem unübersichtlichen Gelände. Der
Regen hat sein Übriges dazu beigetragen. Zu allem Überfluss haben wir
auch die Karte nicht dabei, sondern nur die GPS-Koordinaten. Wir irren
eine Weile umher, bis wir plötzlich Rufe hören. „Helllllooooo“, hallt es
hinter uns. Ob wir auch auf dem Weg zur Wave sind, fragt einer der
beiden Männer. Sie hätten total die Orientierung verloren – und so
setzen wir unsere Wanderung zu viert fort.
Frank und Johan haben zwar eine Karte, die ist nach ein paar heftigen
Regenschauern aber völlig durchnässt und kaum noch zu gebrauchen. Wir
suchen uns den Weg selber – immerhin kennen wir die Richtung. Einige
Male müssen wir umkehren, etwa wenn uns eine Felswand oder ein Abgrund
den Weg versperrt. Die beiden Belgier lästern zwar inzwischen über mein
GPS – etwas anderes haben wir aber nicht. Wir sind eine ziemliche
lustige Truppe und als uns die erste Flashflood den Weg abschneidet,
wissen wir: Zuhause gibt es jedenfalls was zu erzählen. Wie aus dem
Nichts entstehen gewaltige Ströme und tosende Wasserfälle, sobald ein
Platzregen über dem Gebiet niedergeht.
Die Wave erreichen wir dennoch. Inzwischen scheint auch wieder die
Sonne und die Temperaturen sind hochsommerlich. Der erste Eindruck der
Wave: gewaltig! Wir halten erst einmal inne und genießen die Landschaft.
Frank und Johan trauen dem Wetter nicht und kehren bald um. Wir
ziehen weiter zur SecondWave, die mindestens genauso beeindruckend ist
wie das Original. Inzwischen ziehen wieder dunkle Wolken am Horizont
auf. Wir wollen nicht noch einmal schutzlos einem Gewitter ausgeliefert
sein und kehren ebenfalls um. Natürlich bricht über uns ein Unwetter der
schlimmsten Sorte los. Überall schlagen Blitze ein, der Donnert grollt
teuflisch und riesige Wassermassen schießen plötzlich wieder in die
Tiefe.
Am Wire Pass ist Schluss – eine gigantische Flash Flood versperrt uns
den Weg. Wir sitzen hier erst einmal fest. Nach einer guten Stunde ist
das Wasser soweit gesunken, dass wir den Versuch wagen, den reißenden
Strom zu durchqueren. Wir hören das Klackern der Steine, die mit dem
Wasser mitgerissen werden. Aber am Horizont bahnt sich schon das nächste
Unwetter an. Wenn nicht jetzt, dann nie. Das Wasser zerrt an unseren
Beinen, es ist nur schwer, Halt zu finden – aber wir kommen wohlbehalten
auf der anderen Seite an.
Von hier aus erreichen wir den Parkplatz problemlos – und treffen Johan und Frank wieder.
Die House Rock Valley Road ist in beide Richtungen inzwischen unpassierbar geworden – zumindest für PKW.
In Richtung Süden haben wir mit unserem Nissan Pathfinder eine
Chance. Wir lassen Johan und Frank etwas Verpflegung da – mehr als ein
Bud haben die beiden nicht dabei – und versuchen unser Glück.
Eine Straße ist nicht mehr zu erkennen, alles ist überschwemmt. Jetzt
bloß nicht steckenbleiben – die nächste Flashflood würde uns einfach
wegspülen. Mit sachtem Bleifuß pflügen wir uns den Weg durch den Fluss
und erreichen schließlich nach Stunden den rettenden Highway – auf nach
Flagstaff.
Monate später treffen wir Johan und Frank in München. Die beiden
mussten zusammen mit ein paar anderen Gestrandeten die ganze Nacht da
draußen verbringen und waren am Ende doch froh über unser Lunch-Paket :
„It saved our lives“. Von den Rangern, die ja angeblich ein Auge auf uns
geworfen hatten, haben die beiden nichts mehr gesehen.
Ja, ich weiß, es gibt schon so ein paar Irre 
24-Stunden-Läufer oder mal eben so 100km rennen.... Naja wer Spaß dran hat 
Also der Wagen ist inzwischen ja recht voll, alle etwas zusammenrücken 
Tag 7 – Auf in die Coyote Buttes South
Am Morgen gehen wir es gemütlich an – schließlich haben wir eine
anstrengende Fahrt zu den Coyote Buttes South vor uns. Die Ranger
sprechen wie immer von tiefem Sand und Vierradantrieb. Der ist an Bord,
also los. Die House Rock Valley Road (BLM 700) ist in erstaunlich gutem
Zustand, wir kommen schnell voran.
Ab dem Abzweig zu den Coyote Buttes South wird die Strecke teils sehr
sandig. Einige tiefe Löcher zeugen davon, dass sich schon das eine oder
andere Auto in den Sand gegraben haben muss. Wir kommen mit unserem
Nissan Pathfinder problemlos voran.
Wir passieren die Poverty Flat Ranch
Gegen Mittag erreichen wir den Parkplatz zu den Coyote Buttes South
(N 36 57.408, W 111 58.803). Von hier ist es nicht mehr weit bis in das
Gebiet, in dem es aussieht, als hätte jemand hunderte Tonnen Kuchenteig
wild in der Gegend verteilt und mit Zuckerguss überzogen.
Wir starten unsere Entdeckungstour im südlichen Teil und kämpfen uns
langsam nach Norden. Bei jedem meiner Besuche bin ich immer wieder
fasziniert von dieser Landschaft. Wir durchkämmen das Gebiet bis zum
Abend und fiebern dem Sonnenuntergang entgegen. Außer uns ist weit und
breit kein Mensch zu sehen – alles andere hätte mich auch überrascht.
In der Ferne verdunkeln inzwischen einige Gewitterwolken den Himmel.
Noch fühlen wir uns aber sicher. Es dauert nicht lange, da stehen wir
inmitten eines heftigen Unwetters. Der Donner ist ohrenbetäubend, Blitze
zucken am Himmel und schlagen in der Umgebung ein. Regen prasselt auf
uns nieder. Keine Chance, bei diesem Wetter zurück zum Auto zu kommen.
Wir verkriechen uns – alles metallische weit von uns entfernt – in einer
Felsgrube und warten, bis sich das Unwetter verzieht.
Es dauert eine ganze Weile, bis das schlimmste überstanden ist. Wir
suchen unsere Sachen zusammen und machen uns schnellstmöglich auf dem
Weg zum Auto. 15, 20 Minuten hetzten wir durch den durchnässten Sand, in
der Ferne immer wieder Blitze. Dann sind wir endlich in Sicherheit. Auf
der Rückfahrt leuchtet der Himmel ununterbrochen- das bleibt auch die
ganze Nacht so. Unser Lager verlegen wir deshalb auch ins innere des
Autos – bei einem Gewitter zu zelten erscheint uns nicht die beste
Option.
@ Rainer: Ja, machbar ist vieles, aber Spaß macht das dann auch nicht mehr... So 45km am Stück, darauf hätt ich keine Lust
Tag 6 – Vom Stud Horse Point zum Horseshoe Bend
Am Morgen brechen wir zu Fuß zum Stud Horse Point auf, immerhin
kennen wir die Richtung. Luftlinie liegen 1,6 Kilometer vor uns. In dem
Gelände kommen wir nur langsam voran, immer wieder wird uns der Weg
abgeschnitten. Inzwischen dämmert es schon. Wir beschließen, das
Morgen-Shooting einfach hierher zu verlegen.
Mit Hilfe unseres GPS erreichen wir den Stud Horse Point nach einigen
Irrfahrten später doch noch. Unser Vierradantrieb ist dabei bei einigen
Passagen eine große Hilfe, dabei liegt der Aussichtspunkt doch an einer
recht gut ausgebauten Service-Straße für die Strommasten hier in der
Gegend. Wenn man so etwas bloß vorher wüsste.
Der Stud Horse Point ist zwar nicht besonders groß, aber durchaus
einen Besuch wert. Vor allem finden nur wenige Besucher hierher. Ruhe
ist also garantiert.
Uns steckt noch immer der Nankoweap Trail in den Knochen. Wir füllen
unsere Vorräte bei Wal Mart auf und verbringen anschließend einige
Stunden am Lake Powell. Das Wasser ist herrlich und die Sonne brennt uns
auf den Pelz.
Am Abend brechen wir zum Horseshoe Bend auf. Hier strömen zwar ganze
Busladungen Besucher her, allerdings ist der Ausblick auch einfach
traumhaft.
Die Nacht verbringen wir am Whitehouse Campground. Uns erwartet ein
ganzes Regiment Moskitos. Der Zeltaufbau geht also noch schneller voran
als üblich.
Hotelzimmer gab es immer nur unmittelbar vor nem Flug bzw. in Vegas... Es kommt noch ein bißchen was, wartet ab 
Unsere Zeitplanung für den Nankoweap war leider etwas falsch, aber jetzt wissen wir es ja besser.
An einem Tag den Trail runter und rauf? Kennst du den persönlich? Ich habe sowas mal gelesen, aber das kommt mir arg krass vor. Ich bin in den Alpen auch schon 2000 Höhenmeter, 30 Kilometer und 15 Stunden gegangen. Aber der Nankoweap wären ja dann mal locker 45 Kilometer...
Für ein Foto mache ich fast alles Neee, es ist ja das ganze Abenteuer, war ein super Erlebnis. Leider halt das Foto nicht im Kasten
Tja
das Wasser im Canyon sollte man besser vertragen. Aber es fahren ja
auch Boote da rum, jemand würde bestimmt was springen lassen.. Denke ich
Tag 5 – Back from Hell
Wir zählen die Stunden. Isomatten haben wir aus Gewichtsgründen nicht
dabei – wir schlafen quasi auf dem nackten Fels. Am Morgen spüren wir
alle Knochen, dennoch sind wir einigermaßen erholt. Kurz nach dem
fantastischen Sonnenaufgang hoch über dem Grand Canyon machen wir uns
auf den Rückweg.
Die Strecke beeindruckt uns erneut – wenn uns nicht immer dieses
Gefühl im Nacken sitzen würde, dass sich jeden Moment ein riesiger
Felsblock aus der Wand lösen könnte. Außerdem liegt der Trail schon am
frühen Morgen in der prallen Sonne und treibt uns die Schweißperlen auf
die Stirn.
Auf halber Strecke treffen wir drei junge Amerikaner, die ziemlich
erstaunt darüber sind, hier eine junge Frau anzutreffen. Die drei haben
vier Tage für den Trail veranschlagt. Diesen Luxus haben wir leider
nicht, unsere Permits für die Coyote Buttes South und die Wave warten
nicht.
Nach einigen weiteren Stunden erreichen wir den Aufstieg zum
Trailhead. In der brütenden Hitze kostet jeder Schritt viel Kraft,
immerhin haben wir inzwischen fast das gesamte Wasser aufgebraucht – das
macht die Rucksäcke leichter. Die letzten Kilometer zum Parkplatz über
den sehr eintönigen Saddle Mountain Trail ziehen sich in die Länge. Erst
eine Klapperschlange am Wegrand holt uns kurz aus unserem Trott.
Endlich erreichen wir den Parkplatz. Nach einer kurzen Pause werfen
wir den Motor an und brettern los in Richtung Page. Der Highway 89 ist
wegen eines Erdrutsches seit Monaten gesperrt und so bleibt und nichts
anderes übrig, als einen großen Umweg zu fahren. Wegen dieser
Verzögerung entgeht uns ein spektakulärer Sonnenuntergang am Horseshoe
Bend. Wir genießen das farbenprächtige Spektakel vom Straßenrand aus.
Leider gibt es weit und breit keine interessante Stelle zum
fotografieren.
Nach den Anstrengungen der letzten Tage gönnen wir uns eine Pizza in
der Canyon King Pizzeria (663 S Lake Powell Blvd, Page, AZ 86040). Das
Restaurant am Stadtrand von Page ist recht gut besucht und hat einen
netten Außenbereich. Wie in den USA typisch, werden wir nach dem Essen
schnell wieder hinaus komplementiert.
Die Nacht wollen wir am Stud Horse Point verbringen. Die Strecke ist
in der Dunkelheit aber nur schwer auszumachen. Auch unser Navi ist keine
Hilfe, die Straßen hier sind nicht mehr in der Karte verzeichnet. Wir
haben die Faxen dicke und schlagen unser Lager irgendwo in der
Dunkelheit auf.
Ja es war schon eine tolle Erfahrung... Abendbrot? Cliff Bar, mehr haben wir nicht untergebracht 
Still oder nicht still, hier sind alle willkommen
Tag 4 – Der Höllentrip
Am Morgen ist unser Auto bevölkert von Stabheuschrecken, Spinnen und
anderem Krabbelgetier. Zum Frühstück gibt es trotzdem ganz klassisch nur
Weißbrot und Käsesticks. Kurz darauf brechen wir schwer bepackt auf in
Richtung Nankoweap Trailhead. 20 bis 25 Kilo lasten auf unseren
Schultern, der Großteil ist Wasser. Erst am Colorado River gäbe es
wieder die Möglichkeit, die Speicher mit Flusswasser aufzufüllen. Die
Kameraausrüstung mit dem schweren Stativ trägt ihr übriges dazu bei.
Die ersten fünf Kilometer folgen wir dem Saddle Mountain Trail durch
einen dicht bewaldeten Canyon. Der Trail ist verwachsen und führt meist
steil bergauf. Mit unserer schweren Ausrüstung kein leichtes
Unterfangen, doch wir wissen, worauf wir uns hier einlassen.
Endlich erreichen wir den Nankoweap Trailhead. In der Nähe richten
wir ein erstes Wasserdepot ein. So haben wir weniger Gewicht und auf dem
Rückweg frisches Wasser. Ab jetzt genießen wir einen grandiosen Blick
in den Grand Canyon. Ganz ungefährlich ist das Unterfangen nicht: Der
oft nur wenige Zentimeter breite Trail führt direkt in einer steilen
Canyonwand entlang – und über unseren Köpfen warten tausende
tonnenschwere Felsblöcke darauf, in die Tiefe zu stürzen und vielleicht
den einen oder anderen Wanderer mitzureißen.
Der Blick zurück: Hier oben in der Felswand verläuft der Trail
Nach fünf Stunden haben wir rund zwölf Kilometer bewältigt – die
Hälfte der Strecke bis zum Colorado River. Wir spulen Kilometer für
Kilometer ab und genießen die grandiose Aussicht. Die Stille wird leider
immer wieder von Hubschraubern unterbrochen, die Touristen aus Las
Vegas durch die Schlucht fliegen. Stunden später erreichen wir die
Stelle, an der der Trail über ein steiles Geröllfeld rund 1000 Meter in
die Tiefe führt.
Inzwischen ist es später Nachmittag, unser Ziel, den Colorado River,
können wir unmöglich noch bei Tag erreichen. Wir steigen ab, haben noch
etwa 600 Höhenmeter vor uns. Hier wird uns klar, dass wir uns mit der
Zeit verschätzt haben. Immerhin liegen noch immer acht Kilometer vor
uns. Wir brechen ab und steigen wieder 400 Höhenmeter auf. Hier oben
können wir unser Zelt problemlos aufbauen.
Wir sind etwas enttäuscht, aber auch überglücklich. Den
spektakulärsten Teil der Wanderung haben wir gemeistert. Das Endziel,
das Cliff House hoch über dem Colorado River, heben wir uns für einen
anderen Trip auf – dann planen wir aber vier Tage für diese Wanderung
ein.
Tag 3 – Auf zum Nankoweap Trail
Am frühen Morgen bauen wir unser Zelt ab und brechen auf in Richtung
Wildcat Canyon im Zion Nationalpark. Wir haben allerdings nicht viel
Zeit. Uns wird schnell klar, dass wir die Wanderung heute nicht mehr
bewältigen werden. Wir entscheiden uns, in Richtung Northgate Peaks zu
wandern. Der Trail ist allerdings äußerst eintönig. Graslandschaft und
Nadelbäume charakterisieren den Weg, erst am Ende der Strecke erhaschen
wir einen schönen Ausblick auf die Landschaft.
Am frühen Nachmittag brechen wir schließlich auf in Richtung
Nankoweap Trail im Grand Canyon. Wir fahren einige Stunden auf dem
Highway. Die letzten 45 Meilen führen über eine Schotterpiste. Hier
sehen wir weit und breit keinen Menschen mehr. Inzwischen ziehen sich am
Himmel auch dunkle Gewitterwolken zusammen. In der Ferne zucken auch
schon einige Blitze am Himmel. Ein Wolkenbruch hier könnte unangenehme
Folgen haben, besteht die Straße doch streckenweise aus Lehm.
Der Nankoweap Trailhead selbst ist von unserem Parkplatz aus aus noch
einige Kilometer entfernt, die Straße führt aber nicht näher heran
(Parkplatz Nord: N 36 20.861, W 111 57.135). Wir brechen noch einmal auf
genießen das Himmelsspektakel direkt am Grand Canyon.
Das Trailregister verheißt nichts Gutes: Der letzte Eintrag ist vier
Tage alt und endet mit den Worten: „We are back from Hell!!!“ Wir sind
nicht überrascht – gilt der Nankoweap Trail doch als die schwerste
Wanderung im ganzen Grand Canyon. Wir werden es morgen erleben.
Also wir waren Mitte September da und da wird es noch sehr heiß, sobald die Sonne rauskommt. Zur Wave sind wir ja auch in der Nacht aufgebrochen, das Licht in dem Tunnel ist nur am Vormittag so überragend. Mit Taschenlampe aber kein Problem 
Hallo @ all: Schön, dass schon so viele mit an Bord sind!
Ich habe mich mit richtigem Namen angemeldet, weil mit promailer oder anderen Namen, wie ich sie u.a. auch in anderen Foren hatte, keiner etwas anfangen kann. Ich habe mich jetzt überall neu mit meinem Klarnamen angemeldet, als Wiedererkennungswert quasi. Leider gibt es die Funktion, seinen Nutzernamen zu ändern, meistens nicht. Und der Promailer geht zurück auf 1996 oder so - das muss auch Mal Geschichte sein 
@Yukon: Also ich habe meine Website komplett gelöscht und alles mit Wordpress aufgesetzt. Theoretisch könnte man da die neuen Bildnamen einsetzen, ist aber wohl wieder ein Mega-Aufwand. Neben Bürojob, Fotografie und Ausstellungen ist meine Zeit derzeit leider extrem knapp... Komme kaum zum Schlafen 
Würde aber natürlich gerne die alten Berichte wieder "pimpen"
Tag 2 – The Subway
Wir stehen am Trailhead zur Subway. Am Himmel funkeln noch tausende
Sterne. Der Trail startet gemütlich durch ein kleines Wäldchen. Doch
schon bald windet sich der Weg steil über ein Geröllfeld in die Tiefe.
Noch ist es kühl, auf dem Rückweg werden wir aber in brütende Hitze
kommen.
Wir erreichen den North Creek und folgen dem Flusslauf. Ein Trail ist
kaum zu erkennen, es geht immer wieder durch den Flus und immer wieder
durch dichtes Gebüsch. Eine Genusswanderung ist das hier nicht. Das Ziel
ist das Ziel, der Weg ist unangenehmes Beiwerk, obwohl der Canyon
imposant zwischen hohen roten Felswänden verläuft.
Nach drei Stunden erreichen wir endlich die Kaskaden – der erste Lohn
für die Strapazen. Von hier aus ist es nicht mehr weit bis zum so
genannten Crack. Durch einen langen riss im Sandstein schießt das Wasser
des linken Armes des North Creek mit hoher Geschwindigkeit nach unten.
Jetzt sind es nur noch ein paar Minuten bis zur Subway. Die Subway
ist ein halb offener Tunnel mit großen Wasserpools. Wir sind
überwältigt, der Anblick ist traumhaft. Wir haben Glück mit dem
Wasserstand. Fließt zu viel Wasser im Creek, werden die Pools
unansehnlich braun. Wir sind auch genau zur richtigen Zeit vor Ort. Nur
am Vormittag bringt die Sonne die Wände zum Leuchten.
Von hier aus geht es nicht mehr viel weiter – schon bald versperrt
ein Wasserfall den Weg. Kommen Wanderer aus der anderen Richtung, kann
man mit einem Seil weiter vordringen. Für uns ist hier heute aber
Schluss. Wir genießen die Landschaft noch eine Weile, bevor wir den
Rückweg antreten.
Wir folgen größtenteils dem Flusslauf – das erspart uns einige
Kletterei am Flussufer. Den Aufstieg zum Parkplatz sollte man
keinesfalls verpassen und wenn möglich ins GPS einspeichern. Es gibt
nämlich keine Möglichkeit mehr, nach oben zu gelangen.
Am Abend fahren wir die Schotterpiste Richtung Smith Mesa. Wir folgen
der Straße, die in keinem guten Zustand ist, einige Kilometer. Auf der
Strecke sammeln wir noch einige tolle Eindrücke dieser atemberaubenden
Landschaft.
Den Tag lassen wir im Cafe Soleil (205 Zion Park Blvd, Springdale, UT
84737) ausklingen. In dieser kleinen Pizzeria vor den Toren des Zion
Nationalparks hatten wir schon im vergangenen Jahr Stopp gemacht. Es hat
sich nichts geändert, das Essen ist noch immer fabelhaft.
Hallo,
ich möchte euch gerne auf unsere Reise aus dem vergangenen September durch den Südwesten und Hawaii mitnehmen. Einsteigen und anschnallen, es geht los
Tag 1 - Wir sind wieder hier.....im Anschluß
Tag 2 – The Subway
Tag 3 – Auf zum Nankoweap Trail
Tag 4 – Der Höllentrip
Tag 5 – Back from Hell
Tag 6 – Vom Stud Horse Point zum Horseshoe Bend
Tag 7 – Auf in die Coyote Buttes South
Tag 8 – Die Sintflut in der Wave
Tag 9 – Eine lange Reise
Tag 10 – Auf nach Havasupai
Tag 11 – Ein magischer Ort
Tag 12 –Über die Area 51 ins Tal des Todes
Tag 13 – Goldgräber
Tag 14 – Im Land der Dinosaurier
Tag 15 – Kalalau Trail
Tag 16 – Shipwreck Beach
Tag 17 – Hochmoor auf 1300 Metern
Tag 18 – Überraschung am Morgen
Tag 19 – Rückflug nach Las Vegas
Tag 20 – Shoppingrausch und Cirque du Soleil
Tag 1 - Wir sind wieder hier
Die Anreise von Deutschland nach Las Vegas dauert wie so oft viel
länger als geplant. Nach einer sehr kurzen Nacht machen wir uns am
Vormittag auf den Weg in den Zion Nationalpark. Schon früh am Morgen ist
es angenehm warm. Am Himmel ist fast kein Wölkchen zu sehen und die
Sonne brennt unerbittlich. Endlich sind wir wieder hier, in unseren
geliebten Wüsten.
Es geht stundenlang über den Highway nach Norden. Wir näher uns
Springdale und die Vegatetion wird immer üppiger. Unser erster Stopp ist
das Visitor Center im Zion Nationalpark. Hier holen wir unsere Permits
für die morgige Wanderung zur Subway ab und schlagen schon einmal unser
Zelt für die Nacht auf.
Im Anschluss machen wir einen Abstecher zum Kanarra Creek. Der Trail
führt eine halbe Stunde durch die ausgetrocknete Landschaft, bevor wir
den Canyon erreichen. Teilweise rücken die Canyonwände zwei, drei Meter
zusammen. Der Creek führt aber nicht viel Wasser, so das wir problemlos
vorankommen. Es dauert nicht lange, bis wir den ersten Wasserfall
erreichen. Das Wasser rauscht hier einige Meter in die Tiefe, ein
Baumstamm mit kleinen Sprossen führt nach oben.
Oben angekommen geht es spektakulär weiter. Nach einer guten halben
Stunde stehen wir vor dem zweiten Wasserfall. Wir klettern auch hier
nach oben, die Konstruktion ist allerdings sehr wackelig. Hier stehen
die Canyonwände schon wieder weiter auseinander, die Landschaft ist
nicht mehr ganz so spektakulär. Wie entschließen, umzukehren.
Am Abend fahren wir in den Kolob Canyon. Leider kommen wir erst nach
Sonnenuntergang an. Hier oben auf 5000 Fuß Höhe ist es inzwischen auch
merklich kühler, als noch im Kanarra Creek.
Am Campground im Zion Nationalpark genießen wir schließlich noch für
einige Stunden den Sternenhimmel und beobachten die Sternschnuppen, die
ihre Bahnen ziehen.
